1樓：鈽齬
（1）妝粉
1）鉛粉秦漢時的妝粉除了公尺粉之外，還發明了糊狀鉛粉用以化妝。
鉛粉通常以鉛、錫等材料為之，經化學處理後轉化為粉。鉛粉的形態有固體及糊狀兩種。固體者常被加工成瓦當形及銀錠形，稱「瓦粉」或「定」(錠）粉，糊狀者則俗稱「胡（糊）粉」或「水粉」。
2)紅粉、敷粉，是化妝的第乙個步驟。從秦代開始女子便不再以周代的素妝為美了，流行起了「紅妝」即不僅敷粉，還要施朱。敷粉亦並不以白粉為滿足，又染紅，成了「紅粉」。
紅粉與白粉同屬粉類，色彩疏淡，使用時通常作為打底、抹面。由於粉類化妝品難以沾於臉頰.，不宜久存，所以當**汗或流淚時，紅粉會隨之落下。
（2）胭脂。
石代製作胭脂的王要原料為紅藍花。紅夏花亦稱「黃藍」「紅花」，是從匈奴傳入我國的。胭脂屬油脂類，黏性強，擦之則浸皮層，不易消退。
因此，化妝時一般在淺紅的紅粉打底的基礎上，再在顴骨處抹上少許胭脂，從而不易隨淚水流落或消退
（3)硃砂。
硃砂的主要成分是硫化汞，並全少量氧化鐵、黏土等雜質，可以研磨成粉狀，作面妝之用。它是一種紅色礦物質顏料，也叫丹，具有鮮豔色彩效果。
(4）墨丹。中國人很裡就發現了「石墨」這種礦物質，但古人卻叫做「墨丹」古時凡粉質的顏料都叫做「丹」。不專指紅色的丹而言，故黑色的顏料也叫做「墨單」，因其質浮理膩，可施於眉，故後又有「畫眉石」的雅號，在沒有發明煙墨之前，男子用它來寫字，女子則用它來畫眉(稱石黛）石黛用時要放在專門的黛硯上磨成粉，然後加水調和，塗到眉毛上。
後來有了加工的黛塊，可以直接兌水使用。
本文**：中國古代秦漢時期的女子妝容特點
秦漢時期的服飾特點？
2樓：匿名使用者
秦代漢服主要承前朝影
響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。因為秦始皇陵兵馬俑的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。
漢朝是中國最重要的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。
從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。
衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。
另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的
禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子係於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。
所以外要穿著曲裾深衣。
以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。
據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。
這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
3樓：匿名使用者
秦漢時代，在中國服色是乙個重要階段，也就是將陰陽五行思想滲進服色思想中，秦朝國祚甚短，因此除了秦始皇規定服色外，一般的服色應是沿襲戰國時代的習慣。男服服飾秦始皇規定的大禮服是上衣下裳同為黑色祭服並規定衣色以黑為最上，又規定，三品以上的**著綠袍一般庶人著白袍。
女服服飾秦始皇喜歡宮中的嬪妃穿著漂亮的及以華麗為上。由於他減去禮學，對於嬪妃的服色，是以迎合他個人喜好為主。不過基本上仍受五行思想支配。
歷經秦朝的嚴苟政治，劉邦以平民得天下，力求予民休息，一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。
直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的單衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。漢代因為織繡工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。
一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。
秦漢，仍遵循古代帝王臣僚參加重大祭祀典禮時戴冕冠之規章不改。冕冠其製為：綖板長一尺二寸，寬七寸，前圓後方，冠表塗黑色，裡用紅、綠二色。
凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄衣纁裳組成，中單素紗，紅羅襞積，革帶佩玉，大帶素表朱里，兩邊圍綠，上朱錦，下綠錦，大綬有黃、白、赤、玄、縹、綠六彩，小綬有白、玄、綠三色；三玉環，黑組綬，白玉雙佩，佩劍，朱襪，赤
九、赤舄，組成一套完整的服飾。
據漢朝制度規定：皇帝冕冠用十二旒，質為白玉，衣裳十二章；三公諸侯七旒，質為青玉，衣裳九章；卿大夫五旒，質為黑玉，衣裳七章；通天冠為皇帝的常服，其衣為深衣制。秦漢帝王的服飾是沿襲戰國時期的冕服，它成為中國歷史上傳統帝王的典型帝服，直到明代。
4樓：可樂開心**花
秦漢時期的服飾特點是，寬鬆，而且紋飾特別漂亮
5樓：匿名使用者
秦朝是我國歷史上第乙個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。秦王政當上始皇帝之後，立即著後推行一系列鞏固**集權的措施，將諸如度量衡、刑律條令等各國遺留下的「異」轉化為「同」，其中就包括衣冠服飾制。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，尚不及詳盡完備，只在服裝旗幟的顏色 上做了統一。
秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水剋火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼，秦勝周，就應該是水德，色尚黑，這樣，在秦朝，黑色為尊貴之色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 完整的服飾制度在漢朝得以確立。 在漢代初年，由於受連年戰爭影響，經濟遭受破壞，民眾生活極苦，漢皇帝為了緩和階級矛盾，廢除了一些苛政，經濟得到了一定的恢復，農業進一步發展，手工業生產技術相應提高。
其中染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝的發展，推動了服裝裝飾的變化。 西元前二百年漢高祖滅秦建立西漢，基本上沿用秦朝的舊有服制，即用「袀玄，長冠」。漢書《王莽傳》中記載「時莽紺袀服，紫璽綬」。
意思是說，王莽時著黑色衣服必配紫色絲織裝印的裝飾物。長冠是指漢高祖採用楚制之冠，名為劉氏冠或長冠，後漢書《輿服志》中說「此冠高祖所造，故以為祭服」，定為祭祀大典上通用的冠服。一般**還要穿禪衣，又名「祗服」。
在西漢時期二百年之中，服飾實行「深衣制」。其特點是蟬冠、朱衣、方心、田領、玉佩、朱履。所服總稱「禪衣」。
禪衣是單層的外衣，漢書《匯充傳》中說「充衣紗縠（hú）禪衣」。朝服用黑色，做為祭服，限用紅色鑲邊。從形式上官民服用無差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級的不同。
以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾禪衣，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領向下垂直，此種禪衣又稱「襜（chān）褕」。這種服式由於既長且寬男子服用較為普遍。
漢文帝當政時，比較儉樸，自穿「弋綈（黑色絲織衣）革履」。百官在朝會時均著黑色禪衣。 一般朝服的服色均有具體規定，一年四季按五時色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。
皇后的祭祀服，上衣用紺色，下裳用皂色。皇后蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。 深衣形制是上衣下裳相連線的形式，當時男女服用極為普遍。
禪衣內有中衣、深衣，其形無大區別，只是袖形有變化，都屬於單層布帛衣裳。區別在於內穿和外用。在古書整合的《經濟彙編禮儀典》衣服部中記載了深衣的尺寸。
漢時一尺相等於今日的0.233公尺，一漢尺相當於今日市尺的七寸左右。下面將漢尺計算的禪衣和中衣的成衣尺寸，做一簡要介紹：
衣 尺寸上衣長 二尺二寸衣袖 約四尺二寸，袖長過手袖口寬 二尺二寸或三尺三寸腰寬 三尺六寸（腰的周圍為七尺二寸）下裳長 一般是三尺二寸（按人體高度計算）裳下擺寬 七尺二寸，共六幅。上衣下裳相連縫合在一起。 中衣 尺寸上衣長 二尺二寸衣袖 約四尺二寸，袖長過手。
袖口寬 一尺二寸下裳 約三尺裳下擺 七尺二寸，共十二幅，下擺圍長共一丈四尺四寸。上衣下裳相連縫在一起，做為祭服的中衣，需緣赤色邊，做為朝服的中衣，需緣黑色邊。 漢代著衣有七個特點：
（一）著外衣時，由於領大且彎曲，有人稱這種交垂的領型為「古者文領」。著衣時必需暴露中衣的領型。 (二)著衣必用白色面料做裡。
(三)袖寬為一尺二寸。 (四)衫無袖。 (五)著裘毛朝外。
(六)腰帶極為考究。所用帶鉤以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。
一般長度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者越來越多。
(七)男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 東漢自公元25年一公元200年光武帝時期，對當時的車和服裝的用色作了規定。以赤色為最尊，標明漢朝應有的「火德」。
到永平二年繼續倡導，著祭服時，內用白色布帛的中衣，必以紅色緣邊，與赤襪、赤舄（xì）相配。並制定百官以「五時服色」隨季節更換服裝。按「四時」迎氣，立春之日於東郊，此時的車和服裝用青色；立夏之日迎夏於南郊，車和服飾色皆赤；立秋之日迎秋於西郊，車和服飾色皆黃；立冬之日迎冬於北郊，車和服飾色皆黑。
根據《宋志》記載，「漢承秦制，冠有十三種，魏晉以來不盡採用，比如法冠、長冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建華冠、卻敵冠、武冠、卻非冠、進賢冠等」。漢代男子規定以冠式不同來區別等級和地位。 漢代祭服延用「大佩制度」，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。
皇帝、公卿、諸侯均用大佩，只是在所繫玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式採用深衣制。 對漢時女子著服，不少詩作留下了難得的記載。
東漢樂府詩人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，「胡姬年十五，春日獨當爐，長裙連理帶，廣袖合歡襦，頭上藍田玉，耳後大秦珠，兩鬟合窕窕，一世良所無，一鬟五百萬，兩鬟千萬餘……」其意是說，西北外族有乙個十五歲的小姑娘，春天獨自賣酒，她身穿寬袖合歡領式的襦，長裙腰上垂掛著裝飾腰帶，頭上戴著陝西藍田縣藍田山上出產的玉，耳後戴著大秦國出產的像夜光璧般認閃亮的耳璫，頭上屈繞發鬟挽成髻，世上女子無法與她比美，鬟上貴重的首飾，似**萬兩價很高。這最後的兩句，顯然是誇張的筆法，說明詩人對漢裝的由衷喜愛。 漢時勞動女子總是上著短襦，下著長裙，蔽膝之上裝飾腰帶長垂。
古詩《陌上桑》中記載了採桑姑娘羅敷的裝扮，"湘（淺黃色）綺為下裙，紫綺為上襦"。這十個字的詩句，將少女著裝的色彩，原料和款式，一目了然地勾畫出來。近代從河南出土的漢代畫像磚上，發現磚上有身著長衫對月舞蹈的女子形象，從內容看，似是「后羿射日」、「嫦娥奔月」。
漢時宮廷舞女以跳長袖舞最著名。因此證實這塊畫像磚是漢代的佳作。漢磚為後人留下了當時女子著裝的記錄，實屬難得之物。
當時古詩中還有「婦病行」、「孤兒行」等寫真的作品，記錄的都是民眾的服式著裝。比如「抱肘無襦，復無履」，「冬無復襦，夏無單衣」等，其意是說，窮苦人們沒有合體的衣物，也沒有配對的鞋履;冬天沒有禦寒的厚衣服，夏天也沒有風涼的單衣遮體。漢代勞作男子常服是上身著襦，下身著犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人皆同。
古代的衣妝出新更替，均出自宮廷之中，往往以皇帝的偏愛和主張為導向。例如漢代，由於與西域的交往不斷增加，開通了絲綢之路，從而引起漢靈帝的極大興趣，對西域藝術和外族的生活起居產生偏好。於是提倡京都從服飾到使用器皿全部模仿西域的式樣，這樣就掀起了一場「胡風」熱。
皇帝提倡人們學穿胡人服裝；寢睡用胡床；學掛胡帳；學跳胡人舞蹈；學吹胡笛；學拉胡琴；學彈胡箜（kōng）篌（hóu）……。 從一些出土文物中，常見到漢代陶俑，有女奴僕，也有男掃地夫和牧羊人。以長衣覆地不露足為多，服裝寬大，袖子端立或雙手攤開或作握物姿勢，也有的微露雙足。
女人一般在頭後挽髻，形象端莊持重，敦厚樸實。
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