男式正裝都有哪些,男士西裝的款式有哪些?

2021-08-03 11:07:18 字數 4877 閱讀 9151

1樓:呼呼__大神

牛仔褲不算正裝褲。

在西方國家,正裝包括西裝、燕尾禮服。

在中國,正裝則以西裝為主,有時也可以穿著中山裝,夾克等衣服,單獨馬甲是不算的。

最常見的男士正裝,是我們常常在白領們身上看到的"襯衫+西服+領帶+皮帶+西褲+皮鞋",實際上,在夏天只穿著襯衫和西褲也是正裝的體現,立領的中山裝樣式西服也屬於正裝範疇。西裝的穿著講究場合,因為相應的氛圍,能夠表現出西裝莊重的特點。

1、三色原則

三色原則是在國外經典商務禮儀規範中被強調的,國內著名的禮儀專家也多次強調過這一原則,簡單說來,就是男士身上的色系不應超過3種,很接近的色彩視為同一種。

2、三一定律

鞋子、腰帶、公文包三處保持一個顏色,黑色最佳。

3、三大禁忌

左袖商標要拆掉;不能穿尼龍襪,不能穿白色襪;領帶質地選擇真絲和毛的,除非**配套否則不用一拉得,顏色一般採用深色,短袖襯衫打領帶只能是**短袖襯衫,夾克不能打領帶。

4、有領原則

有領原則說的是正裝必須是有領的。無領的服裝,比如t恤,運動衫一類,不能成為正裝。男士正裝中的領通常體現為有領襯衫。

5、鈕釦原則

絕大部分情況下,正裝應當是鈕釦式的服裝,拉鍊服裝通常不能稱為正裝。某些比較莊重的夾克,事實上也不能成為正裝。

6、皮帶原則

男士的長褲必須是系皮帶的,用彈性鬆緊穿著的運動褲不能成為正裝,牛仔褲自然也不算。即便是西褲,如果不繫腰帶就能很規矩,那也說明這條西褲腰圍不適合你。

7、皮鞋原則

正裝離不開皮鞋,運動鞋和布鞋、拖鞋是不能成為正裝的。最為經典的正裝皮鞋是繫帶式,不過隨著潮流的改變,方便實用的懶式無帶皮鞋也逐漸成為主流。

2樓:焉葛菲

對於很多剛剛畢業的同學來講,可能是一個熟悉而又陌生的詞彙,顧名思義,正裝就是正式場合的裝束,而非娛樂和居家環境的裝束。具體而言,男士正裝應當有以下5個特徵: 1、三色原則 三色原則是在國外經典商務禮儀規範中被強調的,國內著名的禮儀專家也多次強調過這一原則,簡單說來,就是男士身上的色系不應超過3種,很接近的色彩視為同一種。

2、有領原則 有領原則說的是,正裝必須是有領的,無領的服裝,比如t恤,運動衫一類不能成為正裝。男士正裝中的領通常體現為有領襯衫。 3、鈕釦原則 絕大部分情況下,正裝應當是鈕釦式的服裝,拉鍊服裝通常不能稱為正裝,某些比較莊重的夾克事實上也不能成為正裝。

4、皮帶原則 男士的長褲必須是系皮帶的,通過彈性鬆緊穿著的運動褲不能成為正裝,牛仔褲自然也不算。即便是西褲,如果不繫腰帶就能很規矩,那也說明這條西褲腰圍不適合你。 5、皮鞋原則 正裝離不開皮鞋,運動鞋和布鞋、拖鞋是不能成為正裝的。

最為經典的正裝皮鞋是繫帶式的,不過隨著潮流的改變,方便實用的懶式無帶皮鞋也逐漸成為主流。 常見的正裝體現 最常見的男士正裝,是我們常常在白領們身上看到的“襯衫+西服+領帶+西褲+皮鞋”,實際上,在夏天只穿著襯衫和西褲也是正裝的體現,立領的中山裝樣式西服也屬於正裝範疇。 我馬上就要去實習,也要穿正裝啊。

幸虧南方熱,一般上身穿襯衫就好。

男士西裝的款式有哪些?

3樓:蘇堤舊事

按西裝上衣的鈕釦排列來劃分,分單排扣西裝上衣與雙排扣西裝上衣。

單排扣的西裝上衣,最常見的有一粒鈕釦、兩粒鈕釦、三粒鈕釦三種。一粒鈕釦、三粒鈕釦單排扣西裝上衣穿起來較時髦,而兩粒鈕釦的單排扣西裝上衣則顯得更為正規一些。**常穿的單排扣西服款式以兩粒扣、平駁領、高駁頭、圓角下襬款為主。

雙排扣的西裝上衣,最常見的有兩粒鈕釦、四粒鈕釦、六粒鈕釦等三種。兩粒鈕釦、六粒鈕釦的雙排扣西裝上衣屬於流行的款式,而四粒鈕釦的雙排扣西裝上衣則明顯具有傳統風格。男子常穿的雙排扣西裝是六粒扣、槍駁領、方角下襬款。

至於西服後片開衩分為單開衩,雙開衩和不開衩,單排扣西服可以選擇三者其一,而雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。

按版型分類

所謂版型,指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講,西裝有四大基本版型:

第一種版型,歐版西裝。

歐板西裝實際上是在歐洲大陸,比如義大利、法國流行的。總體來講,它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷、cov。

歐版西裝的基本輪廓是倒梯形,實際上就是肩寬收腰,這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時,對這種歐版西裝,要三思而後行,因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬,也是歐板西裝的基本特點。

第二種版型,英版西裝。

它是歐版的一個變種。它是單排扣,但是領子比較狹長,和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長,所以他們的西裝領子比較寬廣,也比較狹長。

英版西裝,一般是三個釦子的居多,其基本輪廓也是倒梯型。

第三種版型,美版西裝。

美國版的西裝,美國版西裝的基本輪廓特點是o型。它寬鬆肥大,適合於休閒場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多,一般都是休閒風格。

美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括,就是寬衣大褲。強調舒適、隨意,是美國人的特點。

第四種版型,日版西裝。

日版西裝的基本輪廓是h型的。它適合亞洲男人的身材,沒有寬肩,也沒有細腰。一般而言,它多是單排扣式,衣後不開衩。

按西裝件數分類

按西裝的件數來劃分,分單件西裝,二件套西裝,三件套西裝。商界男士在正式的商務交往中所穿的西裝,必須是西服套裝,在參與高層次的商務活動時,以穿三件套的西服套裝為佳。

便裝,單件西裝,即一件與褲子不配套的西裝上衣,僅適用於非正式場合。

西服套裝,指的是上衣與褲子成套,其面料、色彩、款式一致,風格相互呼應。通常,西服套裝,有兩件套與三件套之分。兩件套包括一衣和一褲,三件套則包括一衣,一褲和一件背心。

按照人們的傳統看法,三件套西裝比兩件套西裝更顯得正規一些。一般參加高層次的對外活動時,就可以這麼穿。穿單排扣西服套裝時,應該扎窄一些的皮帶;穿雙排扣型西服套裝時,則扎稍寬的皮帶較為合適。

到21世紀,女性的三件套已經發展成為西裝、背心、裙子了,而隨著季節變化的不明顯,短褲在很多時候也代替了長褲的位置。

按穿著場合分類

按穿著場合,西裝可以分為禮服和便服兩種。其中禮服又可以分為常禮服(又叫晨禮服,白天、日常穿)、小禮服(又叫晚禮服,晚間穿)、燕尾服。禮服要求布料必須是毛料、純黑,下身需配黑皮鞋、黑襪子、白襯衣、黑領結。

便服又分為便裝和正裝。人們一般穿的都是正裝。正裝一般是深顏色、毛料(含毛在70%以上),上下身必須是同色、同料、做工良好。

4樓:匿名使用者

西裝因外觀輪廓形狀不同而分為不同款式(亦稱版型)。最經典的要屬美式、英式和義大利式了。男士西裝的經典款式

男士西服可以分為哪幾類

5樓:toby小修

男士西服主要分為以下幾類:

1、“t”型(y、v型)屬於歐式風格

也就是我們常說歐版。這款西服具有強烈的男性造型特徵,呈現三角型,肩部寬大,胸部飽滿,翻領較大,多為雙排扣設計,面料多為厚實的純毛面料,衣身稍長,包住臀部。這款西服適合五官大氣,身材高大、魁梧的男性穿著,如劉歡這種型別的。

2、“x”型,屬於英式風格

這類西服肩型豐滿,腰部略收,配合適當的放擺,合體的造型,時尚而浪漫,一般身後會有兩個開叉,來配合男士瀟灑的插兜動作,搭配和體的直筒褲,走動時**的臀部讓女士們遐想。這款西服適合前衛、時尚的弄潮兒或優雅浪漫的紳士穿著。如:

前衛的謝廷峰、浪漫的費翔。

3、“h”型,屬於美式風格

美國人崇尚隨意休閒的生活方式,因此此款美式風格的西服款式偏休閒。出現在我國各類職場上的西服,多屬於改良型**的“h”型,它的裁剪線條比較符合男士的自然體態,肩部精巧,不強調墊肩,領口深度適中,一般為單排扣,2-3粒。大多數人都適合這款西服,熱愛運動休閒裝的男士如果不習慣西服的約束,可根據場合需要穿著大一號的西服,一樣會舒適瀟灑而不失禮。

4、休閒西服

外貼袋,衣服的縫合處多用明線充做裝飾,長度與面料都沒有什麼規律與界限,現在市場上的休閒西服變化多樣,可供各類人士根據自己的品味來選折。

擴充套件資料

西裝飾物:

西裝上的飾物作為衣著整體美的組成部分,它是濃縮了的文化藝術標誌。

懂得了西裝飾物的來歷以及作用,就不會在穿西裝時把花眼的眼割開,穿西裝不打領帶,上衣袋裡裝鋼筆、香菸等,避免在社交場合出現不協調的場面。

花眼西裝左邊的翻領上都有一個釦眼,而右側的領子上卻不釘相匹配的鈕釦,許多人對此不理解。其實,它是用來扣住右側領子的第一顆暗鈕釦的,作防風沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。

早在19世紀的歐洲,貴族子弟為顯示自己的灑脫風流,逗惹情人的愉悅,往往在自己的胸前藏朵小花,於是左領上的扣眼就成了鮮花插座,背地裡稱“俏皮眼”,公開場合冠以“美人肯”、“花眼”的雅號。時至21世紀,許多年輕人,仍在此釦眼上插小花、徽章之類點綴。它是起到裝飾的作用。

袖口釘鈕釦

各款西裝上衣袖口處均釘2~4枚小鈕釦作裝飾,這對窄而短的西裝袖來說有和諧、放鬆作用。它的來歷十分有趣。傳說法國歷史上的大腕人物拿破崙一生以注重軍容著稱於世。

他手下有位魯莽將軍魯彼金,此人能征善戰,但風紀不整。他常常往袖口上抹鼻涕。為此拿破崙多次訓誡,但不見效,開除軍職吧,他又是難得的將才。

後來拿破崙令軍需將軍服的袖口一律安上裝飾性尖銅釘,不但壯了軍容,也使魯彼金用袖口揩鼻涕的陋習得以糾正。以後幾經改正,尖銅釘變成了裝飾釦,但釘於袖口前諸多不便,才逐漸移到袖口的背面去。

墊肩墊肩是西裝造型的重要輔料,人們說它“暗中作美事”,因為它襯墊的內部不顯露出來。據說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂,但卻有點“柳肩”,穿西裝有點“發水”,缺乏男子漢風度。

苦惱中他令人做了一副假肩縫於內衣上,使“柳肩”得以矯正。當西裝熱席捲英倫時,服裝師將喬治一世的辦法移來,使墊肩與西裝為伍,成為一種美談。

領帶古代的西方人,特別是居住在深山老林中的日耳曼人,他們以狩獵謀生,披獸皮取暖禦寒,為不使獸皮從身上掉落,就用皮條、草繩將獸皮串結在脖子上,這是領帶的原型。最原始的領帶出現於17世紀的歐洲,當年一隊南斯拉夫克羅埃西亞騎兵隊走在巴黎街頭,士兵的脖子上都繫著一條五顏六色的布帶藉以禦寒。巴黎上層覺得這種打扮新異、帥氣,爭相效仿,一時在襯衣領上繫帶面風,這個就是領帶的身世。

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